Олег Шестопалов продолжает рассказ о винах Нового Света. На этот раз – Чили!
В хорошо заселенном Старом свете все винодельческие страны расположены компактно, стили и сорта пересекают границы, пусть и меняясь в названиях. В Новом свете все не так, от одной винной державы до другой — многие тысячи километров. Только Чили и Аргентина близко, но через Анды, да мексиканская винодельческая Баха Калифорния рядом со штатом Калифорния, но Мексика пока что еще не винная держава — что, конечно, не препятствует существованию выдающихся мексиканских вин. Расстояние от Австралии до соседней Новой Зеландии больше протяженности всей средиземноморской винной зоны. Соответственно, велики различия и в органолептике вин из одних и тех же сортов — мы же помним, насколько вино зависимо от почв и климатических различий. Да что там Австралия-Зеландия — вон Чили, вертикальная страна высотой за 4000 километров. И 1200 из них — в климатических зонах, пригодных для виноградарства и виноделия, от весьма жарких и засушливых на севере до прохладных и влажных на юге (ну да, мы в Южном полушарии, чем южнее, тем холоднее).
И вино тут таки есть. Началось это давно: виноград сюда был завезен еще испанскими конкистадорами в средине XVI века. Это был, в основном, предшественник сорта Pais, тут — и в Перу, куда испанцы пришли раньше, его называли «обычным черным», монахи-иезуиты делали из него вино для причастия. Изготовление вина для повседневного потребления ограничивалось испанскими колониальными властями по требованию метрополии: пусть покупают испанское вино. Но какое-то вино производилось. Делали (и делают по сей день) и крепкие напитки из перебродившего винограда, но их я ни разу не пробовал. Кроме «обычного черного винограда» к концу XVI века в Чили выращивали мускатель, торонтель и что-то еще из испанских сортов. Винная ситуация резко ухудшилась, когда экспорт чилийских (и перуанских) вин в Испанию был полностью запрещен. Но чилийцы — благо, расстояние до Мадрида способствовало непослушанию — практически игнорировали запреты метрополии: чилийцы предпочитали свои вина испанским, еще и частенько испорченным долгой морской транспортировкой через тропики. Они даже наладили вывоз своих вин в Перу, где испанские запреты выполнялись. Это середина XVII века, а в 1810-20 гг. Чили становится независимым государством, смешанные браки между чилийцами-индейцами и чилийцами-европейцами становятся абсолютной нормой, находят богатейшие месторождения меди, приезжают эмигранты, население растет, Чили становится самой процветающей страной Южной Америки. А где процветание — там и вино. Разбогатевшие землевладельцы посещают Францию, впечатляются бордосскими винами и начинают завозить в Чили французские сорта и нанимать французских энологов и виноделов. Первым это сделал дон Сильвестре Эрраcуриc (Silvestre Errázuriz), мы эту баскскую фамилию еще встретим. Он видел потенциал чилийского виноделия, возможно, не дальше, но раньше других. Так здесь появились каберне совиньон, мерло, каберне фран, мальбек, совиньон блан и семийон. И даже немецкий рислинг. Это было очень своевременно. В 1851-м дон Сильвестре Очахавиа Эчасаретта основывает Ochagavia Wines, эти фирма здравствует и ныне, а через дюжину лет в Европу приходит филлоксера, виноградники Испании и Франции чудовищно страдают, многие профессиональные европейские виноделы теряют работу у себя дома и в поисках ее приезжают в Южную Америку. Чилийцы, конечно, этим пользуются: в 1870-м дон Максимиано Эррасурис Вальдевисо, выдающийся чилийский промышленник, политик и дипломат, основывает винодельню Viña Errázuriz. Винодельня существует и сегодня делает великолепные вина, лучшее вино названо, разумеется, в честь дона Максимиано. Кстати, винодельня Valdeviso тоже существует, какое-то из вин даже пробовал, но историю ее пока не изучил.
Несмотря на приток уволенных филлоксерой специалистов и благоприятные условия, качество чилийских вин до 1980-х оставалось, в среднем, невысоким. Виноделие почти не было затронуто в краткие, к счастью для чилийской экономики, времена президента Альенде, когда страна начала уверенно двигаться в ту самую социалистическую пропасть, на дне которой сегодня лежит Венесуэла. С 1980-х, благодаря нормальным условиям для бизнеса, в чилийское виноделие пришли американские и европейские инвесторы. Пришли знающие толк в винах Ротшильды. Пришел Роберт Мондави из Штатов. Пришел Мигуэль Торрес из Испании, летающие виноделы французской семьи Люртон поналетели — и многие другие. Лучшие технологии, новые материалы, более стабильные, в сравнении с Европой, климатические условия и более низкая, в сравнении с той же Европой, цена труда. И дело пошло.
Я впервые попробовал чилийское в самолете в начале 1990-х, это было масс-маркетное красное Sunrise громадной старинной винодельни Concha y Toro, пить его было можно, но не нужно, так что на обратном рейсе я попросил сок. Потом я где-то прочитал, что качество чилийских в среднеценовых линейках быстро растет и — уже в средине тех же 1990-х — купил в магазине бутылочку каберне совиньона (я говорил уже, кажется, что этот сорт испортить труднее). Но опыт не повторял довольно долго: в то время можно было за копейки покупать ящиками вина из заводских коллекций Молдовы, и это были вина потрясающего качества. Но этот источник, к моему неудовольствию, не был бесконечным, поставки были нерегулярны (и в 2004-м прекратились вовсе, потому что от коллекций, кроме криковской, не осталось ничего), так что с начала 2000-х я стал периодически покупать чилийские и довольно быстро вошел во вкус, перепробовав вина практически из всех регионов — от Элкуи на засушливом севере до Био-Био на юге, особенно налегая на Карменер, из которого в Европе сортовое вино пойди найди еще.
Чилийский сортовой Карменер, конечно, не такой, какой он в Бордо — он ярче, фруктовее, он более пряный. Замечательные карменеры делают по всей Центральной долине (Central Valley, обобщающее название долин рек Maipo, Rapel, в состав которой входят долины Cachapoal и Colchagua, а также Curicó и Maule). Карменер пьют молодым, год-три после разлива, для самых лучших образцов (таких, например, как Terrunyo Block 27 и Carmin di Peumo из Peumo в Cachapoal Valley) можно, но не нужно, подержать и 4-5 лет. Вообще, Качапол и Колчага, земли Rapel Valley до впадения образующих эти долины рек в озеро Рапель — самые известные, продуктивные, хорошо разработанные винные регионы. Доминирует в этих местах — и не только в этих, но и в Maipo – компания Concho y Toro, крупнейший в Чили винный землевладелец. Земли много, и делают они всякое вино, от упоминавшегося уже дешевого сортового Sunrise (нет-нет, оно не стало более вином с тех пор, как я попробовал его 25+ лет назад) до потрясающего флагманского каберне совиньона Don Melchor с одноименного виноградника в Maipo, роскошного и, соответственно, дорогого — но все-таки гораздо более доступного, чем бордо того же качества. Don Melchor – это, конечно, приношение памяти дона Мельчора де Конча и Торо, основавшего винодельню вместе со своей женой в конце XIX. Кстати, о Бордо. Они, Конча и Торо, делают вместе с Ротшильдами в Maipo Альмавиву — да-да, в честь графа Альмавивы, и на этитетке это имя написано почерком Бомарше — выдающееся вино бордосского стиля, регулярно получающие оценки критиков выше 95 баллов.
И нет, вы его не купите дешево. Дешево вы купите хорошие по шашлычным меркам и приемлемые для более взыскательных условий Конча-и-Торовские марки Frontera и, чуть лучше, Casiliero del Diablo, реальные винные приключения — это Marques de Casa Concha и, доплатите еще немножко, Terunyo. Тут могут быть образчики и выше, и ниже ожиданий, вина Terunyo недешевы, бывают, по моему опыту, либо хорошими, либо отличными.
И, коли мы уж упомянули Альмавиву, следует назвать еще одно вино бордосского стиля, хотя преобладает в нем не каберне или мерло, а карменер — это Clos Apalta. Делает его винодельня Lapostolle, это пришедшие в Чили французы, во Франции они, правда, не вино делают, но все-таки всемирно известный ликер на коньяке Grand Marnier. Clos Apalta — их лучшее вино, оно довольно хорошо выдерживается и на меня, несмотря на то, что критики, в среднем, оценивают его ниже Almaviva, произвело более сильное впечатление. Тут я воспользуюсь случаем повторить, что, во-первых, наслаждение вином — исключительно субьективный процесс и, во-вторых, оба вина на таких высотах, где нет никаких «лучше» и «хуже», а есть только разнопрекрасность.
Едем дальше, карменер, каберне совиньон и бордосские бленды — вовсе не все. Один из моих любимых сортов — Сира / Шираз. Этот сорт любит где суше и теплее, так что в Чили ему место находится и получается он хорошим, а иногда и великолепным. Есть сравнительно небольшая фирма Matetic в аппелясьоне Сан Антонио, очень рекомендую. Хороша у них не только Сира, у них все хорошо — и красное купажное Winemaker`s Blend, и каберне совиньон, и совиньон блан. Наверное, и шардоне у них хорошее, но я его не пробовал. К тому моменту, когда я открыл для себя этого производителя, интерес мой к сорту, особенно чилийскому его варианту, уступил место интересу к другим белым. Еще было великолепное Syrah у San Pedro — Kankana del Eloqui, тут место происхождения прямо в названии, Eloqui Valley — чуть не самая северная (т. е., более экваториальная, жаркая и засушливая) аппеляция в Чили, там рядом еще Limari Valley, где, благодаря прохладным ночным туманам, делают прекрасные белые вина, они похожи на прекрасные же новозеландские, очередь которых еще на настала.
Несмотря на достигнутые высоты, виноделие Чили не останавливается, осваивая новые сорта: есть уже и чилийский гевюрцтраминер (очень хороший позднего сбора у Montes; обычный почти сухой гевюрцтраминер уже приемлемый, но отдельного моего запоминания и упоминания пока не заработал), есть рислинги — тоже пока что не слишком запоминающиеся. Мускат александрийский и вовсе всегда был, есть белые бленды шардоне-торронтес, в общем, в Чили, то ли как в Греции, то ли как в принципе, все есть.
И довольно широкую выборку из этого «все есть» в Украину благополучно привозят, полки не пустуют. Чилийские вина зависят от года гораздо слабее европейских, особенно если это вина нижнего и нижнесреднего ценового диапазона (исключения бывают: у дешевого Gato Negro , точно не помню, года были два редкостно удачных, – 2012-2013?, – точно не помню, с оценкой под 90 из 100, красных сортовых — казалось бы, недосягаемый уровень для вина этой цены, но было же). Выбирать чилийские довольно просто: широко известный производитель (часть их тут названа, другие определяются представленностью в винных магазинах), будь он мал или велик, дорожит своей репутацией, так что вы с высокой вероятностью получите за свои деньги ровно то, что за них можно получить — в этом плане покупать чилийское проще, чем бордосское и гораздо проще, чем бургундское.
Упс. Я начисто забыл про мальбек — потому, наверное, что чилийский неплох, но для совсем хорошего нам придется перевалить через Анды, в Аргентину. Но это в другой раз.
